BEIJING I

Como ya sabéis, el fin de semana pasado estuve de viaje (visto y no visto) en Pekín, muy poco tiempo, sólo dos días, y lo que vi me encantó, menos mal que Alejandro tiene asegurado un viaje al mes allí, así que espero que me dé tiempo a sacarle todo el jugo posible.

(En la foto, la torre de Qian Men, el extremo sur de la plaza de Tian´anmen)

Como siempre me gusta contar las cosas en forma novelada, empiezo por el principio, llegué allí a las 10 de la noche, sola, porque Alejandro estaba allí desde la víspera y me esperaba en el hotel (a los niños los deje en Shanghái, Alex está en edad de amigos y Iago está en edad de jugar al futbol y de.. hacer nada, prefirieron quedarse y yo encantada). Nos alojamos en el hotel Marriot, que está a tiro de piedra de la plaza de Tian´anmen, por lo menos eso parecía en el mapa, en realidad hay 5 kilómetros. Pero resulta que hay unos cuatro hoteles Marriot en Beijing y el taxista me llevó al equivocado, pero yo no lo sabía.
La escena no tenía desperdicio: Yo al teléfono, Alejandro al teléfono, que ya llegué, que dónde estás, aquí en el hall, yo también, pues no te veo, yo a ti tampoco, cerca de la puerta, qué puerta? Hay cuatro, no me jodas, acabo de entrar por la puerta principal,….así hasta que me acerco al conserje le enseño la tarjeta y me dice que no es el hotel, que el taxista se equivocó, llama a otro taxi y esta vez sí me dejó en el hotel correcto.

(En la foto, la tumba de Mao rodeada de chinos)

Por la mañana Alejandro se fue a su reunión y yo de turismo. La ciudad a la luz del día me decepcionó bastante, acostumbrada a Shanghái y su moderna arquitectura, Beijing es todo mucho más viejo y espartano, claro que es lógico, la estética comunista nunca ha sido muy llamativa, bloques y bloques de casas más bien simples y sin adornos. Una ciudad dónde se aprecia mucho este contraste es Berlín, la gran diferencia que hay entre el Berlín este y el oeste, anteriores a la caída del muro. Además las alturas de los edificios son normales y aquí hay cientos de rascacielos.

Lo mejor de todo es que como está diseñada en forma de cuadrícula, es muy fácil orientarse, y como es una ciudad de tamaño XL, ello hace que muchas de sus calles tengan una longitud de kilómetros.

Me fue imposible encontrar taxi, aquí los taxistas no son como en Shanghái, aquí te subes y dependiendo de adonde vayas, te llevan o no. A mí me rechazaron dos y cogí el metro, que al igual que en Shanghái, estaba a rebosar de chinos, pero más barato, 2 yuanes (0,20 euros) el billete, vayas a dónde vayas.

Me bajé, como no, en Tia´anmen (la tristemente conocida plaza por los sucesos de 1989 que según el gobierno chino nunca ocurrieron y nadie quiere recordar) y me encuentro que la plaza está vallada y hay control de seguridad, con detector de metales, para entrar. En la cola serían unos dos mil chinos, todos empujando y cuando vi aquello decidí dejarlo para otra ocasión.

(En la foto no se aprecia bien, pero excepto un hueco, en la fila están todos pegados unos a otros, un horror)

Yo que creí que ya todos los chinos habrían visto la tumba de Mao, y parece que no es así. Y a quién se le ocurre vallar la plaza más grande del mundo, si allí cabe media China y además qué puede ocurrir? que le pongas una bomba a Mao?, pero si ya está muerto.

(En esta foto se ve la cola desde atrás y la fila brilla por su ausencia, sólo se convierte en fila más adelante, esta es la zona de "tonto el que no empuje")

El caso es que me di media vuelta y me fui a la zona antigua que hay al sur de la plaza, es una zona muy bonita llena de hutongs totalmente rehabilitada y llena de tiendas y cafés.
Los hútòngs son los típicos callejones de la parte vieja de la ciudad. Generalmente son rectos y corren de este a oeste. Así, las puertas de las viviendas pueden abrirse hacia el norte y el sur para seguir las normas del Feng Shui. El sihéyuán es el tipo de vivienda tradicional de Pekín. Consiste en casas cuadradas con un corredor en torno a un patio central, que normalmente tiene un jardín con estanques para peces. (Foto de un hutong)

Alejandro acabó pronto su reunión y quedamos de vernos en el palacio de verano de los emperadores, que está un poco alejado del centro, a unos 12 km. Esta vez tuve suerte y un taxista que rechazó a un chino que estaba antes que yo esperando el taxi, me aceptó.

(En la foto de la izquierda, la entrada al palacio)

Cuando legué allí y mientras esperaba por Alejandro, vi una escena curiosa. Había un chino en un coche esperando, viene otro y le dice algo, el tío sale del coche y coloca una capilla de taxi (se llaman capillas, lo vi en un documental, el porqué, no lo se) en el techo del coche y arranca hasta la puerta del palacio. En esto que lo para una familia y se suben todos al coche y cuando ya están dentro el tío saca el cartel de taxi y lo esconde. Evidentemente era un taxi ilegal, no sé cuánto debió pedirles porque casi al momento salieron disparaos del taxi y se largaron y el tío este da marcha atrás y vuelve al sitio en el que estaba al principio. A todo esto, allí estaba la poli, que no se si no se enteran o si lo permiten. En todas las ciudades suele haber taxis ilegales, y ya he ido en alguno, pero lo del cartelito es la primera vez que lo veo.

(En la foto lo podeis ver, arriba con la capilla -descentrada- y abajo sin ella)

El palacio de verano es espectacular (es patrimonio de la Unesco) está en un enorme parque situado a orillas de un lago. Es de finales del siglo XVIII, pero durante las guerras del opio fue destruido y posteriormente reconstruido por la emperatriz Cixi (una bruja) a finales del XIX. Está lleno de edificios y templos, algunos mejor conservados que otros, pero lo que más llama la atención es una enorme galería (de más de 700 metros de largo) hecha de madera y en el techo tiene unas 14.000 pinturas todas diferentes de la cultura y paisaje chino. (Foto de la galería)

Al final del corredor, se llega a una de las orillas del lago donde está el barco de mármol, un barco que no navega y que mandó construir la emperatriz para celebrar sus fiestas.El barco se construyó con el dinero destinado a la marina, y es que la tal Cixi era un encanto.(En la foto de abajo)

Al salir, cómo no podía ser de otra manera, no había taxis y lo único que había era el ilegal, en el que por supuesto no íbamos a subir, y varios tuc-tuc, que son bicicletas (hoy en día a motor) que llevan adosado detrás un asiento con capota para dos personas. En Londres también los hay, en la zona de Covent Garden, a la salida de los teatros. Y decidimos ir en tuc-tuc hasta la parada del metro que está un poco alejada del palacio porque mi hijo el mayor los usa muy a menudo en el colegio cuando él y los amigos deciden no comer en el cole y salen a comer por ahí, y nunca pagan más de 5 yuanes. A nosotros el pavo nos metió un clavo de 80 yuanes (40 por persona) y eso por no preguntar el precio antes de subir, pero claro con lo poco que paga él no imaginábamos semejante diferencia.

(En la foto la espalda del chino-conductor y si os fijais bien vamos por la carretera en direccion prohibida, pero qué son unos cuantos bocinazos en China? nada)

Mañana la cena, la ciudad prohibida y como no, los taxis, que con las fotos se hace larguísimo.

Aqui os dejo unas cuantas fotos del palacio de verano.

(Esta foto es del teatro del palacio, en el Jardín de la Virtud y la Armonía)

(Aqui una de las limpiadoras a la que obligan a disfrazarse)

(Foto de uno de los patios, al pie de la colina de la longevidad, arriba la pagoda de la fragancia de Buda)

(La pagoda a mitad de camino)

(Foto del lago desde lo alto, si conseguí subir, competiamos una señora china de unos 150 años y mi siringomielia, y gané yo. Al fondo el centro de Beijing)

YOGA Y ESPIRITUALIDAD

La religión en China no tiene nada que ver con las otras religiones mayoritarias, ni en las formas ni en el fondo, como es el cristianismo o el islam. La religión tradicional china es propia y autóctona del pueblo chino. Es una religión politeísta, pues rinden culto a dioses naturales e incluso a astros como la luna y el sol, así como la veneración de los ancestros y está profundamente influida por el budismo, el confucianismo y el taoísmo, que si bien se les llaman religiones, en realidad son métodos o filosofías de las cuales sacan gran parte de su doctrina espiritual. En muchos casos, santos taoístas, Budas y dioses chinos se entremezclan. De hecho a los templos chinos acuden tanto budistas, como taoístas.

Tanto el budismo, como el confucionismo y el taoísmo no tienen un dogma al cual los fieles deben limitarse, se trata más de una conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la mente y corazón por medio de la concentración, atención y el pleno conocimiento de uno mismo o de lo que nos rodea. El método para ello es la meditación.

(Foto del templo de los Budas de Jade en Shanghai)
Para los chinos existen varios métodos de meditación, el más conocido por nosotros, el yoga, es el que menos practican, si bien es el método usado en el budismo tibetano.

Las artes marciales son normalmente usadas como formas de defensa personal, pero también son beneficiosas para la salud mental. Relajan y enseñan concentración y dominio. Los monjes tibetanos dicen que existen dos tipos de ejercicio:

1. Externo enfocado en el fortalecimiento y desarrollo del cuerpo.
2. Interno enfocado en el desarrollo de la fuerza interior. Este tipo de ejercicio es calmado y ayuda tener calma y salud interior. Fotos de gente practicando el Taichi.

Casi todas las artes marciales son de acuerdo a los monjes una forma de ejercicio interno.

La aparición de las armas de fuego en la Dinastía Ming, conllevo a que las artes de combate sin armas y con armas blancas se las comenzaran a ver como obsoletas en el campo de batalla. Es en este período, en el cuál las artes de pelea se comenzaron a mezclar con prácticas como los ejercicios Daoyin (o métodos Taoístas), se menciona en algunos textos que las prácticas marciales conllevan a alcanzar la iluminación.

Actualmente entre los chinos las prácticas más comunes para la meditación y el cuidado de la salud son el Qigong (Chikung) y el Tàijíquán, abreviando, Tai Chi, practicado actualmente por varios millones de personas en el mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales de práctica más masiva. Aquí en los parques de las ciudades Chinas se puede observar por las mañanas a decenas de personas ejercitando sus movimientos lentos y fluidos, sobre todo gente mayor. Fotos de las practicas del Chikung.

Pero como el tema da para una tesis doctoral, hoy sólo escribo acerca del yoga en el budismo tibetano. Además en Mayo empiezo un curso de filosofía china y ya os contaré más cosas acerca de las religiones chinas, y sus métodos de meditación. Así como del budismo Zen. Este post lo hago ahora porque me lo han pedido.

El budismo es una religión no teísta (ausencia de dioses) y se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama (Buda), en el noreste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a. C. hasta que inicia su declive en su tierra de origen, a favor del hinduismo, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su casi completa desaparición de la India pero se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático.

El budismo y el hinduismo son dos religiones paralelas en algunos aspectos entre sí pero divergentes en teoría y práctica en muchos otros casos.

Las doctrinas budistas tibetanas enseñan un grupo de prácticas diversas que ofrecen una variedad de caminos hacia la verdad y la iluminación. Estas prácticas utilizan el tantra y el yoga; el yoga lo utiliza como forma de potenciar la concentración.
El yoga (del sánscrito ioga) se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India.

El yoga budista fue introducido en el Tíbet a través de la India bajo la forma de las enseñanzas vashraiana o budismo tántrico (una de las tres escuelas principales del budismo). A su vez las escuelas principales del budismo tibetano son cuatro: Nyingma, Kagyu, Sakya y Geluk.
Geluk, también es conocida como la orden o secta de los Bonetes Amarillos (o Gorros Amarillos), siendo la cabeza de esta línea, el Dalai Lama.

En el ámbito del yoga, se denomina āsana a distintas ‘posturas’ que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente, para favorecer la concentración y la meditación.Foto de una asana o postura de yoga (ya me direis quien es el guapo que medita asi)

Según sus practicantes, las āsanas actúan por resonancia desde determinados centros energéticos situados principalmente a lo largo de la columna vertebral. Las claves de su práctica son la lentitud de movimientos (a la hora de hacer y deshacer el āsana), la fase estática (o de mantenimiento de la postura), la respiración lenta, consciente y dirigida, y la atención mental en estado alerta y receptivo a lo que está sucediendo.

Otras prácticas del yoga tántrico incluyen un sistema de 108 āsanas o posturas practicadas con respiraciones que varían el ritmo del corazón en ejercicios y movimientos conocidos como trul khor o unión de la luna y el sol mediante la energía prajna. (Pues anda que asi)

Las āsanas aseguran un físico fuerte y elástico, pero su efectividad radica en la capacidad para domar la mente mediante la disciplina. A diferencia del deportista que sólo cuida su cuerpo, el yogui presta atención a la mente que acompaña a la acción durante la āsana. Es un proceso de sensibilización gradual durante el cual la consciencia debe empapar cada miembro, órgano y tejido. Según sus practicantes, sólo volcado completamente en la ejecución de una āsana la mente se tranquiliza.

La āsana más conocida, es la clásica postura del Buda sentado en posición del loto. A menudo se ve esta posición en estatuas de Buda a través de todo Oriente: un hombre tranquilo con los ojos semicerrados, la espalda erguida, las piernas cruzadas en posición de "loto". (En el budismo Zen japonés se le llama zazen, esto se suele hacer sobre un pequeño cojín redondo llamado zafu, que ayuda a bascular la columna).

Nosotros, por lo general, el que más conocemos es el hatha yoga —las posturas que flexibilizan el cuerpo y mejoran la salud, y que practican millones de personas, solos o en grupo— no tiene como objeto alcanzar el samādhi (conocimiento). Este yoga es una preparación del cuerpo para mejorar la salud y así hacerlo mejor instrumento para la meditación, pues no es fácil meditar si existe enfermedad o dolor.

Según sus promotores, practicar al menos media hora cada madrugada (hay que ser tocapelotas) produce:

* una buena circulación de la sangre y la linfa
* mejor oxigenación de todo el cuerpo
* mejor digestión y tránsito intestinal
* un equilibrio hormonal óptimo (debido al ejercicio de la glándula tiroides
* mejor coordinación del sistema nervioso
* más flexibilidad vertebral
* mejor memoria y creatividad (debido al aumento de la circulación en el cerebro)
* una sensación de alegría
* longevidad

Según sus practicantes, el yoga otorga como resultado:

* la unión del alma individual con Dios, para los que tienen una postura religiosa de tipo devocional;
* la percepción de que el yo es espiritual y no material, para los que tienen una postura espiritualista;
* el bienestar físico y mental, para los que tienen una postura racionalista o simplemente lo practican como método gimnástico.

En la meditación budista, junto con los āsanas (posturas corporales), están los mudrás (es un gesto sagrado hecho generalmente con las manos al expresar una emoción). Buda aparece casi siempre representado con un mudrá.

Abhaia mudrā es un ejemplo de un mudrā hecho con las manos, ambas palmas abiertas, gesto para eliminar el miedo. Representa protección, paz, benevolencia y ausencia de miedo.

Meditación budista

La meditación es la práctica budista por excelencia. El significado del término meditación o bhavana significa "cultivo de la mente". Es por tanto una actividad que supone determinada predisposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del "dukkha" (sufrimiento, descontento…).

Hay muchas y variadas técnicas de meditación budista dependiendo de cada tradición y escuela, por ejemplo en la Theravāda Visuddhimagga se enumera hasta 40 métodos meditativos. Si bien, todas se basan en dos componentes llamados Samatha (calma mental, tranquilidad) y Vipassana (conocimiento directo, intuición). Se considera que los métodos derivados de Samatha (para alcanzar el estado samatha, es necesario atravesar ocho grados de abstracción) sirven normalmente para preceder y preparar las meditaciones Vipassana (se experimentan las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de ego).

Técnicas de meditación

Aunque la meditación budista no significa exclusivamente sentarse en el suelo para desarrollar una técnica contemplativa, desde antiguo el buscar un lugar tranquilo y preferentemente cerca de la naturaleza para favorecer el progreso de la meditación ha sido una constante. Además que así lo aconsejaba el propio Buda. De este modo, la representación más popular del Buda es la de una figura sentada con la piernas cruzadas en la llamada posición de loto. Aunque hay otras representaciones del Buda estando de pie, recostado, o en una silla.

Un ejemplo de meditación budista es el tummo (sobrevivir, sin abrigo, a bajas temperaturas). No se yo si lo del nirvana merece tanto la pena.

El instrumento para la meditación es el mantra. El mantra es al budismo, lo que una oración muy breve y fervorosa es al catolicismo.

Un mantra puede ser una sílaba, una palabra, una frase o texto largo, que al ser recitado y repetido va llevando a la persona a un estado de profunda concentración (dhāraṇā).

Por ejemplo, el conocido om mani padme hum corresponde a la compasión. Se traduce: ‘¡Oh, joya en el loto!’, siendo originalmente el célebre mantra om el símbolo sonoro.

El Budismo es un medio de transformación individual y social. La palabra Buda es un título y no un nombre, significa "alguien que está despierto" en el sentido de haberse "despertado a la realidad" El Buda fue un ser humano quien, a través de esfuerzos tremendos, se transformó y trascendió su limitación humana: Un Ser Iluminado.

En general, el Budismo provee de innumerables explicaciones y análisis de los distintos estados mentales en la meditación, sus factores y condicionantes psicológicos. El Budismo es reconocido de manera muy general como la religión más sofisticada que existe respecto a sus técnicas contemplativas.

A menudo distintas técnicas han sido adoptadas o adecuadas por practicantes de otras religiones dentro de sus propios contextos. También ha sido usada como ayuda para la terapia psicológica o de salud física. En varios países de Europa, está siendo usada con éxito y regularidad para ayudar a la rehabilitación de presos, y sus recientes éxitos con la anorexia, han sido a veces espectaculares; siendo alabados tanto en estudios médicos como científicos. También recientemente, la comunidad científica se ha interesado por descifrar fisiológicamente las técnicas de meditación budista.

Figuras famosas como Richard Gere, Steven Seagal y Oliver Stone se han convertido al budismo tibetano, mientras que la actriz Uma Thurman es budista tibetana de nacimiento criada en dicha religión por sus padres.

Una curiosidad: para muchos occidentales, la esvástica se asocia primordialmente con el nazismo en particular y con el fascismo en general. En el budismo la esvástica se usa en posición horizontal (a diferencia de la esvástica nazi, que aparece rotada 45 grados en la bandera del Reich). Al menos desde la Dinastía Liao forma parte de la escritura china, simbolizando el carácter 萬 y quiere decir “todo o eternidad”. Las esvásticas (girando a derecha o a izquierda) aparecen sobre el pecho de algunas estatuas de Buda.

(Estas fotos las hice yo en el templo de los Budas de Jade aquí en Shanghai).

El término español «esvástica» proviene del idioma sánscrito suastíka, que literalmente significa ‘muy auspicioso’, pero también puede significar: bien, felizmente, con éxito……

Este tipo de esvástica puede hallarse a menudo en los envases o envoltorios de comida china para indicar que tales productos son vegetarianos y pueden ser consumidos por budistas estrictos. Esta misma marca se encuentra en los cuellos de ropa usada por niños chinos para protegerlos de malos espíritus. La esvástica también significa los 4 elementos que son: fuego, agua, viento y tierra.

EL HIJO UNICO

Aparte del Tsunami y la consecuente crisis de Fukusima en Japón, estos días está de rabiosa actualidad en China el debate sobre la posibilidad de relajar la política del hijo único. Después de 30 años de entrada en vigor la ley. Todo el mundo sabe en qué consiste, más o menos, pero las consecuencias obligan a modificarla.

La evolución de la población en China es la siguiente:
1950: 552 millones
1980: 984 millones (entrada en vigor de la ley del hijo único)
2010: 1.347 millones

Con la revolución comunista de 1949 la doctrina oficial sobre el crecimiento de la población pasó a ser la ortodoxia marxista, es decir, negaba que pudiese existir un problema de población allí donde ya no existiera la propiedad privada. Mao declara:

“Se debe considerar positivo que China tenga una población numerosa. Incluso si la población de China debiese multiplicarse varias veces, podría encontrar soluciones a los problemas creados por su incremento; la solución reside en la producción… Revolución más producción pueden resolver el problema de alimentar a la población”
Y gente que ya en esos años hablaban de la necesidad de la planificación familiar sufrieron ataques de algunos consejeros de Mao y fueron cesados.

Los chinos muy guiaditos ellos, venga a tener hijos, y la consecuencia fue, como no, la superpoblación, ya en el primer censo moderno, realizado en 1953, revela una población de 583 millones de personas. A partir de 1959, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una intensa campaña de control de la natalidad, aunque sin efectos visibles en la fecundidad.

Pero la llamada “Revolución Cultural”, con su “Gran Salto Adelante” sume al país en el caos. Entre 1958 y 1961 el fracaso y hundimiento de la producción agrícola se traduce en unos 20 millones de muertos de hambre y la planificación familiar se vuelve un tema secundario.

A mediados de los setenta el partido se moviliza en una campaña nacional. Se crean comités supervisores a todos los niveles administrativos. En las áreas urbanas se añaden secciones de control de la población en las comisarías. En las áreas rurales se encomienda a consejeros médicos distribuir información y anticonceptivos a la población. Esta vez el propio Mao presta su imagen al movimiento, dándole un gran impulso popular. El máximo aconsejable son dos hijos en las ciudades, y tres o cuatro en las zonas rurales.

Es en 1979 cuando finalmente se aprueba la ley del hijo único en todo el país. El objetivo general es conseguir estabilizar la población hacia el año 2000, alcanzados los 1.200 millones de habitantes.

La política del hijo único se basa en fuertes incentivos para las parejas que tienen un hijo y duras sanciones económico-sociales para los que tienen más, así como para los gobiernos locales que no cumplan con los porcentajes exigidos por zona. La consecuencia hoy en día, es que los ricos si pueden tener más de un hijo, porque pueden pagar las multas.

En muchos casos se ha llegado a obligar a las mujeres a abortar su segundo hijo a semanas de embarazo e incluso semanas antes de dar a luz. La zona más castigada por la aplicación de esta ley es Guangxi, provincia vecina de Guangdong, al sur de China
Aunque hay excepciones, en las zonas rurales se permite tener un segundo hijo si el primer hijo es niña o lisiado siempre y cuando esperen cuatro años para tenerlo y la madre tenga al menos 28 años. Y las minorías étnicas están autorizadas a tener dos hijos en zonas urbanas y hasta 3 o 4 en zonas rurales.

Luego del terremoto de Sichuan en 2008, se promulgó una nueva excepción para los padres que hubieran perdido hijos en la tragedia (qué generosos!)

Las parejas con un sólo hijo, si se comprometen a no tener más, reciben un certificado que les proporciona beneficios como una baja de maternidad más prolongada, mejores servicios pediátricos, preferencia en la asignación de vivienda e incluso ayudas en metálico. Pero en las áreas rurales la fecundidad es mayor, y el control se hace mediante brigadas de personal sanitario femenino que presionan para que los solteros retrasen el matrimonio (de hecho en 1980 se prohíbe el matrimonio antes de los 22 y los 20 años de hombres y mujeres, respectivamente), que los recién casados esperen antes de tener su hijo, y los que ya lo tienen se ven sometidos a exámenes y supervisión de sus prácticas anticonceptivas, con fuertes presiones hacia el aborto y la esterilización si se sobrepasa el hijo único (hay acusaciones sobre presiones conducentes incluso al infanticidio). Que fuerte!!

Mientras Occidente, con EEUU al frente, ve con temor el rápido crecimiento demográfico del Tercer Mundo, y no sólo no cuestiona los métodos de China, sino que le presta su asesoramiento y financiación. Pero tras alcanzar Ronald Reagan la presidencia, apoyado por sectores ultraconservadores y antiabortistas, la política de EEUU experimenta un giro radical.

En 1999 China ha experimentado un incremento de más de 670 millones de habitantes respecto a 1953, superando los 1.252 millones (Europa no llega a 580 millones en ese año).

Hoy en día es cuando se ven las consecuencias de la ley y ello se traduce por un lado, en un envejecimiento de la población que plantea un enorme reto para el sistema de pensiones chino, con un estado que ha disminuido mucho sus prestaciones sociales, que ahora cubren a un escaso porcentaje de la población y con una creciente longevidad, el problema se está convirtiendo en acuciante. Y por el otro está la preferencia de los varones a la hembras, hay 30 millones de varones más que de mujeres en China todo ello resultado de la política del hijo único y muchas investigaciones indican que hay una gran cantidad de abortos selectivos para evitar tener niñas, a pesar de estar prohibido tanto el aborto selectivo, como la práctica del diagnóstico prenatal del sexo. Pero siendo el aborto totalmente legal a petición única de la mujer, la práctica de abortos selectivos es muy difícil de controlar. Y en el campo se da más el fenómeno del abandono en orfanatos. Todo ello es porque en una sociedad fundamentalmente rural, los varones pueden ayudar a los padres en las labores del campo (que se lo digan a las mujeres del rural gallego), y como ya expliqué anteriormente, cuando se casan las parejas viven con los padres del marido, y los cuidan en la vejez (acabarán haciendo caravanas de mujeres, al tiempo).

Pero el fenómeno urbano está cambiando la tendencia (gracias a Dios!) y cada vez más familias prefieren tener niñas, particularmente en las grandes ciudades. Hay una realidad urbana en la que comienzan a haber muchos casos de abortos en el sentido contrario.

La razón tiene que ver con los cambios económicos y sociales que está viviendo el país, e incluso con factores como el alto costo de las viviendas. En muchas ciudades y zonas urbanas donde ha habido un boom del sector inmobiliario y los precios de las viviendas han subido hasta en un 70%, el número de familias que prefieren tener hijas ha aumentado.

La razón es que tradicionalmente en China, a los varones hay que proveerlos de una dote antes de casarlos, contrario a lo que sucede en otros países. Vamos que ellos ponen la casa, el coche y demás (algo bueno teníamos que tener). Y en las ciudades las parejas ya no se van a vivir con los padres de él, tienen su propia casa (que compra él, claro) y la gente se está dando cuenta de que las mujeres tienden a preocuparse más por el bienestar de los padres, sobre todo cuando la mayoría de varones que hay hoy en día son hijos únicos y nadie está peor preparado para asumir ese papel que los hijos únicos.

Este fenómeno en las ciudades chinas ha creado las llamadas “generaciones de emperadores”. Así llaman en la prensa local a esta legión de niños sin hermanos. Entre las anécdotas que circulan en la sociedad china está la de padres que se mudan cerca de la universidad en que estudia su hijo para cocinarle. Imagínate, tú estudiando fuera, en la gloria bendita y tus padres por el campus con el "tupper" persiguiéndote.

A 30 años del inicio de la política, sus primeros hijos están convirtiéndose en padres y enfrentando un doble problema: están a cargo de sus padres y de sus hijos.
Estos días se debate cuál es la mejor manera de modificar la política, para hacer frente a problemas como el envejecimiento poblacional, y se barajan distintas opciones.

Cinco provincias debaten permitir un segundo vástago, si uno de los padres es hijo único, ahora esto sólo es posible cuando los dos progenitores lo son.
Otros abogan por la posibilidad de que en las ciudades se aplique una excepción a la regla del “hijo único” ya existente en el campo: permitir un segundo hijo si el primero es una niña.

También hay presiones del exterior. Hay peticiones a la ONU para que condene la política del "hijo único", ya que durante décadas ha causado indirectamente violaciones de derechos humanos tales como las esterilizaciones y los abortos forzados.

Hace poco leí que en breve China arrebatará a USA el primer puesto en la economía mundial, pero que durará poco, para entonces la economía china habría comenzado ya a ralentizarse, debido, entre otras cosas, al envejecimiento de población provocado por la política de un solo hijo.

Y no sólo eso, sino que China a pesar de la ley sigue teniendo un índice de natalidad superior a la mayoría de los países europeos, así que imaginaos, si ellos envejecen, cómo nos irá a nosotros.

GUANGZHOU

Guangzhou es la capital de la provincia de Guangdong y en español las conocemos a ambas como Cantón. Como cualquier ciudad china está muy poblada, siendo su población entre la cuidad en sí y su área metropolitana de unos doce millones de habitantes. Es la vecina de Hong Kong. Está situada en la desembocadura del río Perlas y es la más importante del sur de china.

Al estar tan cerca e Hong Kong la ciudad se ha desarrollado muy rápidamente, pero ya en el siglo XVIII, Cantón se había convertido en uno de los mayores puertos comerciales del mundo, hasta las guerras del opio era el único puerto chino abierto al comercio con otros países y por eso era una de la tres ciudades más grandes del mundo.
Fue el principal punto de salida de los emigrantes chinos durante los siglos XIX y principios del XX quienes dieron a conocer al mundo la comida cantonesa.

El incremento del coste de la mano de obra en Hong Kong hizo que muchas empresas y manufacturas abrieran nuevas plantas de producción en las ciudades vecinas de

Guangdong, entre ellas, Cantón. Siendo la mayor ciudad de una de las provincias más ricas de China, Guangzhou atrajo gran cantidad de emigrantes, que venían de las zonas rurales y agrícolas en busca de trabajo en las nuevas fábricas y por ello la provincia es la más poblada de China con unos 97 millones de habitantes. (FOTO: Casa Chen)

En ella se celebra dos veces al año la feria de muestras más grande del mundo, todo lo que lleva en la etiqueta “made in China”, se exhibe aquí.

Desde el punto de vista del turismo, la ciudad no tiene demasiado interés, durante los años de Mao se desarrollaron una serie de proyectos para la renovación de la ciudad, que mejoró el nivel de vida de muchos de sus residentes, pero turisticamente carecen de interés.

(FOTOS: Casa Chen, foto de una cama de la dinastía Qin, pero fijaros en el detalle de las almohadas, que mulliditas, no? de auténtica porcelana, no me explico que no estén todos descoyuntados).

Si bien las beneficiosas reformas tributarias de los años 90 fomentaron el rápido crecimiento de la urbe, no es como Shanghái ni de lejos.

El motivo por el que fuimos allí es porque Alejandro tenía una reunión y aprovechando la proximidad del fin de semana, hacíamos un poco de turismo. Y por lo visto, el único sitio de la ciudad un poco turístico es una zona de la ciudad donde hay un parque de atracciones, un enorme zoo-safari y un parque acuático con muchos hoteles por el medio.

Alejandro no se enteró hasta que llegó allí de cómo era el hotel, ni de la zona en la que estaba, pensó que iba a la típica reunión en un típico hotel de centro de ciudad, como tantas otras veces. Los ojos a cuadros, imaginaos una reunión de trabajo en el hotel Disney, pero con estética africana. Lo primero que hizo fue llamarme y decirme que íbamos a flipar.
(FOTO: La recepción del hotel y a continuación la entrada))

El hotel está muy bien y como todos los hoteles de parques de atracciones tiene unas 10.000 habitaciones y todas pensadas para familias. La cama no era King size, sino Emperor size, en mi vida vi una cama tan grande. Allí cabía una familia entera con abuelos y todo, y nosotros que éramos tres, podíamos hacer hasta cabriolas.

En un hotel de semejantes dimensiones o estás en buena forma física u olvídate de ir, ya sólo para llegar a la habitación tienes que recorrer el equivalente a medio camino de Santiago.

Y llegar al buffet del desayuno es como la maratón de Nueva York, y cuando llegas te encuentras en un salón gigante, lleno de mesas a reventar, dónde la distancia entre el zumo y las tostadas, hace que prefieras estar a dieta. En el buffet había de todo, y cuando digo de todo, es de todo, (hasta había churros) y a los chinos les gusta desayunar como si comieran, no hacen distinción. A mí que el “tipycal” desayuno inglés me parecía una barbaridad, al lado de éstos, hasta me parece frugal.

El enorme salón tenía como dos patios acristalados en el medio y uno de ellos estaba lleno de flamencos rosas y el otro tenía tigres blancos, muy original pero pobres bichos, allí metidos todo el año, qué les costaba tener periquitos.

Y luego, vuelta a peregrinar hasta la habitación a lavarse los dientes y a por los abrigos. Si ya de por si éstos hoteles son normalmente muy grandes, imaginaos aquí en china con la de millones de Chinos que hay.

La visita a la ciudad, (con guia que hablaba pésimo español y no era muy espabilada) no tiene mayor interés salvo la visita a la casa Chen, algún templo y la torre de la televisión, la más alta del mundo (pero el día estaba muy malo y no se iba a ver nada) el resto es una ciudad normal con algunos edificios modernos muy chulos, pero nada especial al lado de Shanghai.

Pero lo de la cena si es para contar, a Alejandro lo llevaron el día de la reunión y vino tan alucinado que no llevó a nosotros al día siguiente.

Imaginaos un local del tamaño de dos Carrefour (como se ve en la foto) lleno de mesas a un lado, en el otro lleno de cocinas acristaladas y en el medio los alimentos, que tú eliges como si estuvieras en el mercado, hay cientos de peceras con todo tipo de pescados y mariscos, mostradores de carne, miles de sopas, un mostrador de verduras para echar a la sopa, y en todos, tú eliges lo que quieres el tío que está allí te lo pesa, te pregunta cómo quieres que te lo cocinen, te lo apunta y lo manda directamente a la cocina. También hay un mostrador con todo tipo de fruta donde te hacen jarras de zumo de la que eliges. Te vas a la mesa y te lo sirven.
(FOTO: Mostrador de sopas)

En toda mi vida había visto tal variedad de langostinos, berberechos, almejas y demás moluscos y un montón de ellos totalmente desconocidos. Yo por supuesto fui a lo seguro y me tomé una langosta (australiana, no fuera a ser radiactiva), que estaba de vicio, tan fresca que parecía que iba a salir del plato. Tienen hasta cocodrilo, y es que los chinos del sur, comiendo, tienen muy mala fama en el resto de China, dicen de ellos que son capaces de comer de todo, perro, mono, serpiente….y es verdad.(FOTO: Pobre cocodrilo)

Cómo sólo éramos tres, cenamos en el comedor normal, Alejandro la víspera cenó en un reservado, de los cientos que había en la primera planta, pues ellos eran 20 personas. Y según me contó, en cada reservado, aparte de las mesas y el karaoke, había un sofá forrado de cuero, y con un descaro de lo más hortera, los había de Vuitton , de Gucci, de Burberry,… Si llego a ir yo ya estaríais viendo las fotos.

Al día siguiente fuimos al Zoo-safari, que es como los de las películas, vas en el coche y los animales están alrededor campando a sus anchas, excepto claro, los peligrosos como leones, tigres y demás que están separados de la carretera por un foso. Me pareció mejor para los animales que un zoo normal, no están tan enjaulados. Y eso que a mí lo de ver bichos no es mi afición favorita, creo que los programas del National Geografic y los documentales de la 2 están para eso, pero una es madre y algún sacrificio ha de hacer.

A la vuelta, como todo en China, a lo grande, avión megagigante, de 10 pasajeros por fila y nosotros en la fila 64! Igual que los aviones de Iberia que van a América, pero aquí para un vuelo de hora y media, y nos dieron de cenar (en España ya no dan ni los cacahuetes), cuando acabaron de servir, rápido a recoger porque ya estábamos llegando.

Al salir del aeropuerto en shanghai, la cola de los taxis de kilómetro y medio, y taxis unos cinco mil. Ya no me vuelvo a quejar de la T4 de Madrid, cuando vuelva, me va a parecer de juguete y la de Coruña ocupa lo mismo que la zona de control de policía aquí. Y eso que era el aeropuerto de Hongqiao, que es el pequeño, el de vuelos nacionales, el otro es el de Pudong para vuelos internacionales y ocupa 40 kilómetros cuadrados (mayor superficie que La Coruña, que ocupa 36).
Otra curiosidad: en los aviones chinos están prohibidos los mecheros, y siempre te los pillan, pero son muy considerados y en las salas de fumadores (que hay por todo el aeropuerto) tienen los mecheros adosados a la pared. Y cuando sales, en la cola de los taxis hay alguien vendiéndolos. El bussiness ante todo

Por último algunas fotos de la famosa cena.

(en la primera foto, no eran platos reales, sino modelos)

Ni idea de que bicho es este, pero se lo comen.

El tío que "pesca" y lo pesa.

Y aqui mi hijo Iago dándole de comer a los cocodrilos del parque.